敲一敲，找到锈蚀真正的边界
打开前门往下看门槛。门槛板是车门下方从前轮一直延伸到后轮的那条箱形结构，车门打开、从这个角度看，是第一次看清它的机会。门槛饰条好拆的话就掀起来，看外层皮和地板相接的那道缝，问题通常就从那里开始。
然后沿着它敲。用指关节或螺丝刀柄，从前往后，边敲边听。好钢板声音清脆；从里面变薄的金属，声音发闷发扁，而且听着不对的那一段，几乎总是比看着不对的那一段长。在闷声段的两头各贴一条胶带，就能看出它的真实大小。
再查两处。找到千斤顶支撑点，一般是裙边焊缝下方加强过的凹口，看那里的金属是否还结实，千斤顶和举升机的托臂都顶在这里。再看底边的排水孔，在这里过了十个冬天的车，排水孔常被泥沙堵死，意味着每次化雪，里面都积着水。
十个冬天的盐水，从里面把门槛吃空
路盐不需要一个洞才能进去。前轮甩起的盐水雾覆盖整个车底，钻进门槛外皮和地板之间的接缝，在黑暗里待着，每一次冻了又化，就再湿一遍。季节够多，钢板就从里往外变薄，最先能看到的是门槛下方一排鼓包，或者一戳就整片翘起来的漆。
下面是结构，不是装饰。多数车的门槛外皮只是外观件，但后面的里层门槛和加强件是车身侧梁的一部分，负责把碰撞力传进地板，有些车型的安全带固定件也装在上面，千斤顶支撑点更是承受整台车的重量。这就是轮拱和门槛的区别：轮拱是一块板，门槛是车身骨架的一部分。后轮拱底部向前弯过来接门槛的那一小段（俗称狗腿），挡着后轮甩出的一切，常常比门槛先烂掉；车门底边也有排水孔，堵了一样会烂。
切到好钢板为止，再焊、再封、再喷
这种活没有能长久的捷径。车上举升机，拆掉门槛饰条和塑料包围，把锈蚀区打磨干净，直到好钢和烂钢的分界线清楚露出来。切割从那条线开始，而它通常比您在车道上贴的胶带更远。
烂掉的外皮切除。里层门槛也受了影响的，先处理里层，做一块成形的补片焊进去，在有问题的结构上盖新皮毫无意义。然后成形新的外层金属，或者把替换门槛外皮修剪到位，焊上，焊缝打平。决定以后会不会再见到它的，是收尾：按原厂方式打接缝密封胶，不让水在新接口里停留；从排水孔往空腔里注防锈蜡；外面环氧底漆、找平、封闭、喷漆，并和上方的车门、后叶子板做过渡；车底再涂一层耐石击的涂层。有些车的门槛外皮是胶粘的，没有点焊，车厂的方法很重要，我们照着做，不即兴发挥，结构件装错了是安全问题，要到真正需要它的那天才会暴露。
没有保险会赔锈蚀，所以只算这台车值不值
这里没有理赔可言。锈蚀在所有保单里都是除外责任，怎么描述成「突然发生」都改变不了，保险赔的是意外，盐蚀算不上意外。门槛维修由您直接付钱，所以估价单是一份拿来做决定的文件。
真正左右决定的，通常是结构和检验。车要过户到别人名下上牌，需要安全标准证书（Safety Standards Certificate），千斤顶支撑点或悬挂安装点附近有结构性锈蚀，过不了。私下卖车的话，这个活就不是可选项了。自己留着开，就要看发动机、变速箱、悬挂和另一边门槛，值不值得这笔钣金。
最错的做法是便宜的补丁：在还在继续锈的金属上糊玻璃纤维、原子灰再喷漆。看着能撑一个夏天，过不了认真的检验，还会让以后真正的维修更大，因为这些都要先铲掉。今年预算不够做正规修复，先做除锈处理和封闭、减缓它，比把它盖起来强。能选的话，把活排在干燥的月份，春天和初秋最好：路上的盐没了，车底能彻底洗净晾干，新的密封胶和涂层才是涂在真正干燥的表面上。
常见问题
能只焊一块补片，不换整条门槛吗？
锈蚀只集中在一段、不是整条的时候，常常可以。成形、焊接、密封都做到位，四周又都是好钢板的补片，是正规修复。行不通的是把补片焊在边缘本身就已经变薄的金属上，那只是把问题往旁边挪几厘米。
修好的门槛以后还会再锈吗？
只要里面也处理了，就不会像以前那样锈。大多数反复出问题的，是只在外面焊好、喷好，空腔里仍是裸钢，每个冬天灌满盐水。接缝密封胶、空腔防锈蜡和耐石击的底部涂层，才是让它耐久的部分。
门槛修完以后，要不要给整台车做防锈？
值得做，而且要做整个车底，不只是修过的那一段。每年一次的油性防锈会渗进接缝、把水分挤出去，正好针对烂掉门槛的那个机理。秋天撒盐车上路之前去做。